Автор: terentief

Утро началось с приятных сюрпризов. Во-первых, я встал еще по-русскому времени, рано, и сэкономил кучу времени. Во-вторых, завтрак оказался обилен и хорош, а в в-третьих, подсевшая за мой столик попить кофию тетушка-хозяйка сообщила мне, что ошиблась с ценой на комнату: с меня причитается не EUR60, а EUR35! Дело в том, что в Германии есть правило, которое полезно и выгодно знать иностранцу. В гостинице ты платишь не за комнату, а за койку и завтрак. Иными словами, если гостиница не может предоставить вам одноместный номер, то предоставит трехместный по цене одноместного. Хозяйка никак не могла себе представить, что люди могут ехать из России на машине в одиночку. На этом месте мы с ней разговорились, рассказали друг-другу о семьях и детях и расстались совершеннейшими друзьями. Что же, прекрасно, на сэкономленную сумму можно будет позволить себе хороший обед в каком-нибудь аутентичном месте со шпаргель-меню. В довершение я вспомнил и еще одно приятное обстоятельство – 1 июня был нерабочий понедельник. В Германии праздновали Троицу, все закрыто. Следовательно не нужно делать никаких звонков, назначать встречи, да и вообще не нужно даже ноутбук доставать. Коллеги прилетали только вечером. От отеля до Франкфурта мне предстояло проехать порядка 600 км в течение приблизительно 6 часов, что после вчерашних перемещений во времени и пространстве и с учетом отличных немецких дорог казалось незначительным путешествием.

Просмотреть увеличенную карту

[01.06.2009 11:03Msk] 2.258 км для начала я решил сделать небольшой крюк и заехать в Ляйпциг. На то было две причины. Во-первых, зимой мы с сыном забыли в тамошнем отеле сумку с вещами, ничего ценного, но кое-что в ней было дорого нам как память. Второе – очень уж мне приглянулся центр города с его баховскими местами. Хотелось немного пройтись, да и опять же, – буду там всего через час, – самое время выпить утреннего кофейку в знаменитой кофейне “Zum Arabischen Coffe Baum”.

img_22241

Кофейня знаменита тем, что она претендует на звание старейшего кафе старой Европы, а еще тем, что здесь бывали такие персоны как Лессинг, Гёте, Шуман, Лист, Вагнер (который Рихард), конечно же Бах и даже самый Наполеон Бонапарт заходил сюда непосредственно перед Битвой народов. С кофе все получилось как нельзя лучше, и я пошел пройтись по крохотному центру. И это было в очередной раз оно. На площади около церкви Св. Фомы, той самой, где служил старый Бах, шла служба по случаю Троицы. Понаблюдал за некоторыми особенностями литургии, послушал их Символ веры. И пошел за угол смотреть игрушечные железные дороги в витрине известной мне малюсенькой лавочки. И тут с церковной площади донеслись звуки музыки. После проповеди начались выступления приходской самодеятельности. Сначала спел малый хор мальчиков, а потом духовой оркестр сыграл просто какую-то пьеску. Как же это было прекрасно свежим утром в первый день лета!

Заскочил в тот самый отель.

Для заинтересованных лиц сообщаю, что заезд в Ляйпциг с Востока, с 14-ой дороги все так же неудобен. Неожиданный поворот с бауштелле почти под 90 градусов, практически без какого-либо предуведомления. Ну, и кругом дорожные работы. Такое впечатление, что с прошлого года конь там не валялся :)

В отеле дежурил как раз тот портье, с которым мы подружились. Он узнал меня и  будто бы расстались только вчера, и последний раз я звонил ему не с польско-русской границы, спросил: “Ты за сумкой, наверное, что так долго не ехал? Подожди, сейчас принесу”.
И принес. Похоже ее даже никто не открывал. Не скрою, я был сильно удивлен. А когда, я спросил, сколько с меня причитается за хранение, был удивлен уже портье: “Нисколько! Мы вообще должны были ее выслать тебе домой!”

В общем тоже приятная неожиданность. Правда, стоило подумать, как одинокому мужчине на таможне объяснить при случае наличие у него в машине двухнедельного запаса детских вещей.

В предместье города со смешным “японским” названием Йена (Jena) нашел ресторанчик, специализирующийся на спарже и решил прозапас отобедать. Настоящую свежую спаржу я попробовал первый раз в Германии и полюбил этот странный хвощик. Я уже немного писал про шапрегльцайт. Теперь расскажу поподробнее. К той соевой субстанции, что в пластиковых блистерах продается в магазинах в России под названием “спаржа”, спаржа на самом деле не имеет ни малейшего отношения. Здесь в России спаржу можно увидеть только в одном виде – виде так называемой “елочки”, которой в провинциальных цветочных магазинах азербайджанцы мило украшают букеты. Съедобная спаржа – это как раз побеги елочки. В нашем климате спаржу мне вырастить не удалось. Хотя, надо заметить, я плохой огородник. Спаржа подается как основное блюдо, под белым соусом “Hollandaise” или белым соусом с местными травами (забыл его название по-немецки, но вкуснее голландского) с отварной картошкой, либо как гарнир к какой-нибудь свинной котлете. Еще здорово взять для начала суп-пюре со спаржей. Вкус – специфисский.

С обедом все получилось в лучшем виде, даже сдача осталась с сэкономленной суммы. Пока я удивлял на тесной парковке у ресторана местных крестьян, выбравшихся на праздничный обед, русскими табличками как раз прорезались коллеги, разминающиеся перед перелетом в “Шарике”. Оказалось, что желающих их встретить в аэропорту чуть более, чем предостаточно. Мне это было только на руку: не надо тащиться во Франкфурт, разбираться в не очень для меня понятном въезде на подземный паркинг аэровокзала, да и платить за него.

Времени у меня был вагон и маленькая тележка. Я решил сделать себе очень приятное и покатиться во Франкфурт по самым маленьким дорожкам, полностью избегая шоссе, но не исключая грунтовок (да, да – они есть в Германии в изобилии, кто читал предыдущий сериал тот знает). И опять же – это было оно. Вот, полюбуйтесь:

img_2230

Кстати, с грунтовками аккуратней. Далеко не по всем из них можно ездить чужим и неуполномоченным лицам! Читайте шильды! Но, впрочем, навигатор достаточно осведомлен об этой немецкой специфике и почти не подставляет.

Далее по пути заехал в Веймар. Хотелось там побывать. Как же, – Веймарская республика, получил из-за нее как-то обидную четверку по истории. Опять же прикоснуться к Шиллеру нашему и Гёте.

А еще Веймар находится на краю  Бухенвальда. Бухенвальд – это название большого лесного массива в Тюрингии. Собственно Бухенвальд – это и переводится просто как “буковый лес”.

В Германии несколько таких обширных лесных территорий, давших название целым областям. Скажем, Оденвальд, лес языческого бога Одина или сказочный гауфовский чорный лес – Шварцваальд. Вот и Бухенвальд – просто лес.

Довольно глухой даже и сейчас, местность гористая. Говорят, что когда американцы заставили тысячу жителей Веймара побывать в одноименном лагере, многие из них заявили что знать не знали и ведать не ведали, что здесь творилось. Может быть, и так – места-то глухие.

В мемориальный комплекс Бухенвальд я не поехал. Побоялся, как побоялся и Освенцима зимой. Несмотря на то, что прошло больше 60 лет, что Германия для меня понятная страна, где живут несколько моих пусть и не самых близких, но в полном смысле этого слова друзей, тема Последней большой войны для меня лично и моей семьи очень болезненна. У меня лично с Германией есть одна проблема этического и эстетического свойства, которая мучит меня каждый раз, как я там побываю. Я не понимаю, как люди живущие в такой красивой стране могли прийти людоедству фашизма. Вернее и понимаю, и не понимаю одновременно.

Национализм, на мой взгляд, – это вовсе не плохо. Человеку вполне естественно любить свою семью, а к чужим относится настороженно. Человеку вполне естественно хранить обычаи своей семьи и пресекать их нарушение в своем доме другими. Как, писал Солоухин в “Камушках на ладони”, вряд ли можно осудить человека, вытаскивающего из пожара в первую очередь своих детей. Однако немецкий национализм, дай Бог, чтобы он к ним вернулся поскорее, а то они без него, как без вкуса и обоняния, немецкий национализм сделался нацизмом. Механизированной, организованной высшей стадией существования национализма. Это ведь разумно и по-немецки. Они логически довели идею до конца, улучшили, очистили, сделали лучше, чем у всех. Нацизм растворился в каждой клеточке немецкого общества, и каждая клеточка его добротно воспроизвела. Кажется все понятно. Смотришь “Немецкую осень” Фасбиндера и механизм становится предельно ясен. Alles klar! Они и демократию также добротно построили. Или некоторую ее немецкую версию. Но когда по горной дороге в прекрасном тюрингском лесу переезжаешь бурный кристально чистый ручей, а из приемника грудной голос несравненной Шварцкопф поет песню Шуберта, невозможно понять, как все так получилось 60 лет назад. А на горе у подножия которой ты едешь – Бухенвальд. Это – рана, и она не заживает. Она заживет только тогда, когда переплавятся культуры и смешаются народы и государства.

… а между тем, официальный сайт мемориального комплекса Бухенвальд, он только на немецком и английском, а не на русском, польском, белорусском или уж хотя бы иврите. А статья в английской версии Википедии, посвященная лагерю, она находится в разделе Холокост. А книжку о деяниях нацистских медиков в Бухенвальде немецкие врачи издавали по подписке, на пожертвования, потому что Министерство здравоохранения Германии, отказало в финансировании, не его ведь это прямая обязанность, правда?

В общем, лично для меня этот вопрос не закрыт. И лучше я буду наслаждаться идиллическими пейзажами умытой утренней росой Тюрингии, чем расчесывать эту рану. Поэтому гору Эттер, на которой собственно и находился лесной лагерь, я объехал стороной, за меня туда как раз в эти заглянул американский президент, и направился непосредственно в Веймар, колыбель немецкой демократии.

Прикоснулся, как и планировал, к Шиллеру и к Гёте. Кстати, это ведь два величайших немецких поэта. В проекте теста для желающих получить немецкое гражданство есть пункт, предлагающий назвать по одному произведению каждого из поэтов. Назовете? Я, конечно, понимаю, что для нас, русских, создавших величайшую литературу в мире, читающих на родном языке Толстого и Достоевского, против которых любой другой писатель “где-то чуть левее, сбоку и ниже” не особенно важны какие-то немцы-романтики. И все же? Ну, конечно же, все сразу же назовут “Фауста” Гёте, которого вряд ли кто из русских моего поколения читал. Зачем – у нас есть версия от Булгакова – “Мастер и Маргарита” очаровательно благоухающая маками и прочими опиатами. Кстати, про влияние Гёте на русский Серебряный век даже в Википедии написано. С Шиллером будет сложней, но скучнейших “Разбойников” все же проходят в школе. Однако я бы вспомнил о другом произведении Шиллера, об “Оде к радости”, Ode “An die Freude”, написанная для … дрезденской масонской ложи. Ода была положена на музыку Бетховеном. Это финальная часть знаменитой Девятой симфонии, необычность которой заключается в том, что вообще-то симфония – это инструментальный жанр, а не вокальный

В наше время эта часть симфонии в довольно своеобразной трактовке (насколько я могу судить со слов людей, разбирающихся в музке) Герберта фон Караяна стала гимном объединенной Европы. А сочинена была для масонов :)

А тут можно послушать замечательный рассказ Бернштайна о Девятой симфонии и Бетховене (простой английский).

Итак, вот они – эти оба поэта стоят на площади перед Немецким театров в Веймаре, народ к ним прикасается.

img_2257

Затем я немного погулял по городку. У немцев отработана некоторая стандартная технология организации пространства небольшого исторического города. В центре, ищите на указателях Stadt Mitte, обязательно будет рыночная площадь, обычно с ратушей.
img_2259

На марктплатц обычно вкусное мороженое и туристический информационный центр. Затем полагается пара исторических улиц с милыми деталями.

img_2280

Затем следует замок локального курфюрста, фюрста или просто феодала…

img_2264

… если повезет то и вполне милый парк при дворце

img_2265

В Веймаре в парке в кустах я обнаружил грустного Мицкевича (Мицкевич – это не Богданович, он поляк, его профиль чеканят на злотых :) с пустым пакетов от чипсов у заросшего подножия.

img_2271

Чуть в сторонуот центра – начинается либо аккуратная Западная либо _как_попадет_ Восточная Германия. В Веймаре вот попался типичный Восточно-германский сквот (раста-гопники пытались взять с меня евро за фото, были жестко посланы по-русски).

img_2279

В отеле “Москва” я останавливаться не стал, а поехал дальше… в замок, где мы условились встретиться с коллегами.

img_2274

Дело в том, что мой старший товарищ при помощи своих немецких друзей нашел изумительную и при этом не драматически дорогую гостиницу, которая расположена непосредственно в средневековом замке XII в., стоящем на самой настоящей горе над ущельем, в довольно глухом месте… в 50 км от Франкфурта. Глушь места, конечно, понятие довольно условное,- все блага цивилизации, включая очень быстрый EDGE, на горе присутствуют, но чужие там явно не ходят, да и вечером, когда карабкаешься на второй передаче по узенькому серпантину в гору, дорогу перебежит то косуля, то заяц, то лиса, то со столбика ограждения взлетит огромная сова, скрываясь в низко нависшей туче, зацепившейся за вершину горы.

Но в этот раз в замок я приехал засветло. Оказалось, что мы там единственные постояльцы. Интересное это, я вам доложу, ощущение, возвращаться в собственный замок после ужина с друзьями. Сначала через откидной мостик съезжаешь к узеньким воротам.  Через них протискиваешься во внутренний дворик сквозь толщу стены, едва не задевая эльфийскими ушками зеркал Ситроена острые камни в замок, паркуешь машинку под высокой башне на которой сидит сторожевой адлер-орел. И в общем-то кое-кто тут именно так и живет. На горе. И если уж не в замке, то в собственном доме, который построил прапра….прадед в 1637 году.

Все, последний нерабочий день окончен. Завтра начинается чес.

Почитать еще:

Share |
Автор: terentief