Работы
Замена ремня ГРМ — это установка нового зубчатого ремня, который связывает коленчатый вал с распределительными валами и задаёт момент открытия клапанов. Ремень меняют по регламенту производителя вместе с роликами, а часто и с водяным насосом, потому что его обрыв на многих двигателях приводит к встрече клапанов с поршнями и дорогому ремонту головки блока.
Автосервисов с этой работой в городе пока нет.
Газораспределительный механизм открывает впускные и выпускные клапаны строго в определённые моменты относительно положения поршней. Синхронность обеспечивает зубчатый ремень из резины с кордом из прочных нитей: он огибает шкивы коленчатого и распределительных валов, а натяжение ему задаёт натяжной ролик, иногда с гидравлическим натяжителем. Обводные ролики направляют ремень, а на многих моторах им же вращается водяной насос системы охлаждения. Со временем резина стареет от температуры и масляных паров, корд устаёт, зубья изнашиваются. Чаще всего ремень гибнет не сам по себе, а из-за соседей: заклинивает подшипник ролика или насоса, ослабевает натяжитель, на ремень попадает масло из потёкшего сальника и разъедает резину. У некоторых современных двигателей ремень работает прямо в масле внутри мотора, к такому приводу у производителя свои требования к маслу и срокам.
Срок замены задаёт производитель по пробегу и по возрасту ремня, и возраст важен: резина стареет даже на машине, которая мало ездит. Ремень редко предупреждает о скором обрыве, поэтому ориентироваться нужно на регламент, а если история машины неизвестна, его разумно заменить сразу после покупки. Поводом для внеплановой замены служат трещины на обратной стороне ремня, расслоение, бахрома по краям, сколы зубьев, следы масла или антифриза под защитным кожухом, гул или свист подшипника ролика либо насоса. Последствия обрыва зависят от конструкции. Если двигатель сконструирован так, что поршень может встретиться с открытым клапаном, при обрыве клапаны гнутся, а иногда повреждаются поршни, направляющие и распредвал. Если такой встречи конструкция не допускает, мотор просто глохнет и не заводится, и после установки нового ремня машина снова едет.
Обычно меняют комплектом: ремень, натяжной ролик или натяжитель и обводные ролики. Их ресурс сопоставим с ресурсом ремня, а доступ к ним появляется только при той же разборке, так что оставлять старые ролики значит рисковать новым ремнём. Если водяной насос приводится ремнём ГРМ, его тоже, как правило, меняют одновременно: протечка или заклинивание насоса выводит из строя привод, а для его замены пришлось бы снова всё разбирать. При замене насоса меняют и охлаждающую жидкость. Сальники коленчатого и распределительных валов меняют, если они потели или текут, иначе масло быстро испортит новый ремень. Заодно часто меняют ремень привода навесного оборудования и его ролик, который всё равно снимают для доступа. У части двигателей есть отдельный ремень балансирных валов или привода топливного насоса высокого давления, их состояние тоже проверяют.
Снимают ремень навесного оборудования, защитные кожухи, иногда шкив коленчатого вала и опору двигателя, вывешивая мотор на подставке. Коленчатый вал проворачивают до положения, при котором совпадают установочные метки, и фиксируют валы специальными фиксаторами, если их предусматривает производитель: на многих современных моторах меток на шкивах нет, и без фиксаторов правильно выставить фазы нельзя. Затем ослабляют натяжитель, снимают старый ремень и ролики, ставят новые детали и надевают ремень в предписанном порядке. Натяжение выставляют по указателю на натяжителе или по методике производителя. После этого фиксаторы снимают, коленчатый вал вручную прокручивают на несколько оборотов и убеждаются, что метки снова совпали, а натяжение не изменилось. Только потом собирают кожухи, шкивы и опоры, затягивая болты с моментом из документации, и запускают двигатель.
На старых моторах с продольной установкой привод открыт спереди, и работа сравнительно простая. При поперечном расположении двигателя привод оказывается у лонжерона, и для доступа приходится снимать опору двигателя, расширительный бачок, иногда колесо и подкрылок. Сложнее V-образные двигатели с несколькими распредвалами и большим числом роликов, а также дизели, где ремень вращает и топливный насос высокого давления. Отдельная тема — моторы с изменяемыми фазами газораспределения, где муфты на распредвалах требуют специального инструмента для фиксации. Объём растёт, если при разборке обнаружились потёки масла, люфт помпы или прикипевшие болты, и если двигатель требует снятия большого количества навесного оборудования. Важен и опыт с конкретным мотором: на некоторых двигателях ошибка в один зуб не мешает запуску, но ухудшает работу.
До начала уточните, какие детали входят в комплект замены, меняется ли водяной насос и сальники, и есть ли у мастера фиксаторы под ваш двигатель. После работы двигатель должен заводиться так же легко, как раньше, работать ровно, без новых шумов, свиста и шелеста со стороны привода. Ошибок по датчикам положения коленчатого и распределительных валов на панели быть не должно: их появление может говорить о сбитых фазах. Если менялся насос, проверьте уровень охлаждающей жидкости после пары поездок и отсутствие подтёков. Попросите показать снятый ремень и ролики и записать пробег и дату замены в сервисную книжку или на наклейку под капотом: следующий срок будет отсчитываться от этой записи. Ремень привода навесного оборудования после замены тоже стоит послушать, неправильное натяжение даёт свист на холодном пуске.