Работы
Покраска автомобиля — нанесение нового лакокрасочного покрытия на отдельную деталь, её часть или весь кузов, чтобы восстановить защиту металла от коррозии и вернуть машине ровный цвет. Хорошая покраска незаметна: деталь совпадает по оттенку и блеску с соседними, а покрытие держится так же долго, как заводское. Добиться этого позволяют подбор краски, подготовка поверхности и окрасочная камера.
Автосервисов с этой работой в городе пока нет.
Локальная покраска затрагивает небольшой участок детали: скол, царапину, заделанное место после ремонта. Краску наносят только на повреждённую зону, а лак растягивают с плавным переходом, чтобы граница не читалась. Покраска детали целиком нужна, когда повреждение крупное или деталь новая, и тогда соседние панели часто подкрашивают переходом, чтобы оттенок не отличался на стыке. Полная покраска кузова выполняется при смене цвета, сильно выгоревшем или растрескавшемся покрытии, после масштабного ремонта. Отдельно стоят окраска пластиковых бамперов и накладок, которым нужен специальный грунт для пластика, и покраска дисков. Распространённая современная схема — базовая эмаль, дающая цвет, и прозрачный лак поверх неё, который отвечает за блеск и стойкость. Встречаются и однослойные эмали без лака, а перламутровые и трёхслойные цвета наносятся в несколько слоёв и подбираются труднее всего.
Покраска нужна, если покрытие повреждено до металла или грунта: глубокая царапина, скол, ссадина после касания. Через такое место влага добирается до стали, и под краской начинается коррозия, которую видно сначала как вспучивание и рыжие точки по краю повреждения. Другой повод — износ покрытия: лак, потерявший блеск, белёсые пятна, сетка трещин, отслаивание лака на капоте и крыше, куда сильнее всего светит солнце. Покраска обязательна после кузовного ремонта, когда выправленная или новая деталь покрыта только грунтом. Неглубокие царапины в слое лака и потускнение без повреждений часто удаётся убрать полировкой, без перекраски, а вмятину без сколов краски иногда выправляют без покраски вовсе. Поэтому сначала стоит понять, насколько глубоко повреждение, а уже потом решать, чем его исправлять.
Код цвета указан на табличке в проёме двери, под капотом или в багажнике, но точного совпадения он не даёт: оттенок одного кода отличается от партии к партии, а заводская краска со временем выгорает. Поэтому колорист подбирает рецептуру по самой машине. Используют спектрофотометр, который считывает цвет с отполированного участка кузова, и веера образцов, а затем делают пробный выкрас на пластине и сравнивают его с кузовом при дневном свете и под лампой. Особенно капризны металлики и перламутры: их вид меняется в зависимости от угла взгляда, толщины слоёв и того, как краска легла из пистолета. Именно для них применяют покраску соседних деталей переходом: краску плавно растягивают на часть смежной панели, и разница в оттенке становится незаметной.
Деталь моют, обезжиривают и снимают с неё всё, что мешает: молдинги, ручки, эмблемы, фонари. Старое покрытие в зоне ремонта шлифуют, края повреждения выводят на нет, голый металл покрывают антикоррозийным грунтом, неровности выравнивают шпатлёвкой. Затем наносят грунт-наполнитель, который после высыхания шлифуют в несколько проходов всё более мелким абразивом, пока поверхность не станет идеально ровной. Не окрашиваемые места закрывают малярной бумагой и плёнкой. Окраску проводят в камере с принудительной вентиляцией и фильтрацией воздуха, чтобы на свежий слой не садилась пыль: сначала базу в несколько слоёв с промежуточной выдержкой, затем лак. После этого покрытие сушат, часто с подогревом в той же камере. Финальный шаг — удаление мелких соринок и потёков шлифовкой и полировкой, сборка деталей и проверка цвета при разном освещении.
Качество покраски определяется прежде всего подготовкой: любая неровность, оставленная под грунтом, проступит после лака, а плохо обезжиренная поверхность даёт кратеры и отслоение. Важно соблюдать время выдержки между слоями и режим сушки, которые указывает производитель материалов, иначе растворитель останется внутри и покрытие со временем просядет или потеряет блеск. Пыль, температура и влажность в камере влияют на чистоту поверхности. Сложность и трудоёмкость растут с числом деталей, долей ручной подготовки, количеством слоёв в схеме цвета и необходимостью снимать и ставить обратно молдинги, стёкла, ручки. Покраска без снятия деталей, по месту и с плёнкой вокруг, выходит быстрее, но оставляет видимые края на уплотнителях и под накладками.
Смотрите на окрашенную деталь при дневном свете под разными углами и сравнивайте с соседними: оттенок и блеск должны совпадать, без пятен, подтёков, включений пыли, шагрени заметно грубее заводской. На стыках не должно быть ступенек лака, на резинках и стёклах — следов краски. Спросите, перекрашивались ли соседние детали переходом и где проходит граница. Свежее покрытие набирает полную твёрдость не сразу, поэтому в первое время избегайте контактных моек с жёсткими щётками, агрессивной химии, наклеек и полировки абразивными пастами; уточните у мастера, когда эти ограничения снимаются для использованных материалов. Вовремя заделанные сколы на новой краске не дадут коррозии зайти под покрытие.