Работы
Замена амортизаторов — установка новых гасителей колебаний вместо потерявших упругость или потёкших, чтобы колесо после неровности не прыгало, а сразу прижималось к дороге. От амортизаторов зависят устойчивость в поворотах, тормозной путь на неровном покрытии и комфорт. Меняют их, как правило, парой на одной оси, вместе с пыльниками и отбойниками.
Автосервисов с этой работой в городе пока нет.
Колесо держится на пружине, а пружина, сжавшись на кочке, стремится распрямиться и раскачать кузов. Если ничто не мешает, машина долго качается после каждой неровности, колесо подпрыгивает и теряет контакт с дорогой. Амортизатор превращает энергию этих колебаний в тепло: внутри цилиндра поршень с клапанами прогоняет масло через узкие отверстия, и сопротивление жидкости гасит движение. Бывают масляные амортизаторы и газомасляные, где масло подпирает сжатый газ, чтобы оно не вспенивалось при интенсивной работе. Газомасляные обычно жёстче и стабильнее на плохой дороге, масляные мягче. У стойки макферсон амортизатор одновременно служит направляющей колеса, и снаружи на нём закреплены пружина и верхняя опора. На части машин стоят адаптивные амортизаторы с электромагнитными клапанами, жёсткостью которых управляет электроника.
Износ амортизатора идёт медленно, и водитель часто его не замечает. Характерные признаки: машина долго раскачивается после волны на дороге, кузов сильно кренится в повороте и клюёт носом при торможении, на неровном асфальте колесо «скачет» и машину сносит, на высокой скорости появляется ощущение плавания. Заметные снаружи признаки — масляный подтёк на корпусе амортизатора и пятнистый износ протектора шины, когда на ней появляются чередующиеся вытертые участки. Стук амортизатора на неровностях бывает при разрушении внутренних деталей или креплений. Изношенный амортизатор опасен не столько дискомфортом, сколько тем, что ухудшает сцепление колеса с дорогой: тормозной путь на неровном покрытии растёт, а электронные системы стабилизации работают хуже, потому что опираются на контакт шины с дорогой.
Амортизаторы на одной оси должны гасить колебания одинаково, иначе машина будет по-разному вести себя на левом и правом колесе, особенно при торможении и в поворотах. Поэтому даже при поломке одного меняют оба на оси. Передние и задние оси можно менять в разное время. Вместе с амортизаторами разумно поставить новые пыльники и отбойники: порванный пыльник пропускает грязь к штоку, грязь портит сальник, и новый амортизатор потечёт раньше срока, а разрушенный отбойник не защищает амортизатор от пробоя. На стойках макферсон при замене часто меняют и опорный подшипник с верхней опорой, если они изношены, потому что стойку всё равно разбирают. Пружины меняют, если они просели или имеют трещины, но это отдельное решение по результатам осмотра.
Машину поднимают, снимают колёса. Задний амортизатор отдельного типа, который стоит рядом с пружиной, обычно снимается откручиванием верхнего и нижнего креплений. Стойку макферсон снимают целиком: отсоединяют её от поворотного кулака, стойку стабилизатора, датчики и тормозной шланг, откручивают верхние гайки под капотом. Затем пружину сжимают специальной стяжкой, разбирают стойку, переставляют пружину и опору на новый амортизатор, ставят новые пыльник и отбойник. Существуют и стойки в сборе с новой пружиной и опорой — их ставят без переборки, что быстрее, но дороже по деталям. Крепления затягивают моментным ключом, а верхнюю гайку штока — так, чтобы шток не проворачивался. После замены передних стоек макферсон проверяют и при необходимости регулируют развал-схождение, потому что положение колеса после переборки могло сместиться.
Проще всего меняются задние амортизаторы классической конструкции, когда к креплениям есть доступ: на некоторых машинах для этого достаточно снять обшивку багажника. Сложнее со стойками, требующими разборки, и с многорычажными подвесками, где амортизатор зажат между рычагами. Прикипевшие болты нижнего крепления и гайки на штоке нередко приходится срезать. Отдельная история — адаптивные и электронно управляемые амортизаторы: они заметно дороже, после замены иногда требуют настройки сканером, а дешёвые обычные аналоги ставить вместо них можно не всегда — система увидит ошибку. Пневмостойки — это уже ремонт пневмоподвески с проверкой компрессора и магистралей, и не каждый сервис его выполняет. При выборе обычных амортизаторов стоит решить, нужна ли вам штатная мягкость или более жёсткая и собранная настройка.
Перед работой уточните, какие амортизаторы ставят: газомасляные или масляные, штатной жёсткости или усиленные, и меняются ли вместе с ними пыльники, отбойники и опоры. Забирая машину, осмотрите новые амортизаторы: на корпусе не должно быть следов масла, пыльники должны закрывать шток. В поездке машина должна заметно меньше раскачиваться и спокойнее проходить волны. Новые газомасляные амортизаторы в первые дни могут казаться жёсткими, это нормально. Если появился стук, проверьте затяжку верхних креплений: недотянутая гайка штока — частая причина. Руль на прямой должен стоять ровно; если его увело, нужна регулировка углов. Чтобы амортизаторы служили дольше, избегайте частого пробоя подвески на ямах и не возите постоянно перегруз.